Smart Fortwo, bakspejl mod.

Smart’ens bakspejl sidder nede midt på forruden. Måske ikke helt men ihvertfald så langt nede af den tager meget udsyn fremad til højre.

Det er ikke min ide.

Jeg har set det her: http://www.evilution.co.uk/606

og her på dansk: http://www.smartklubdanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=6&t=1839&p=13647#p13647

Men det er ligetil

– Købt et ekstra spejl, hvis du der ikke er sikker på at resultet vil være vellykket (gjorde jeg 300,- )
– Hive armen af spejlet
– Save armen over 2 steder
– Lime armen sammen igen. Jeg brygte Aralditv(rapid)
– Bore for og forstærke med en træskrue (forsænket i kuglen så den lige præcist har mest muligt ved i basen uden at gå imod forruden)

smartfortwomirrorstemshortened

– Bare lige en sammenligning for at vise at det rykker noget.

smartfortwomirrors

– Forsigtigt satte armen på spejlet og så i bilen.

Umiddelbart en vellykket operation.

smartfortwomirrorstemshortenedandfitted

Mangler så lige at slibe armen så den bliver lidt jævnere og/eller evt male den.

XTZ, højere styr

Nogen gange er bare lige bare ikke lige sådan lige …

På min super tenere havde jeg egenligt længe ønsket mig et højere styr så jeg havde en chance for at nå ned til det når jeg står op. Havde egenligt regnet med at “bare” at skrue nogle styrforhøjere på, men havde da indset at jeg jo nok alligevel skulle rode lidt med kabler, ledninger og bremseslangen hvis det skulle nå…

Så da jeg var til åbent hus en aften hos DinMC faldt jeg over et Fehling styr. Det var jo ikke dyrere end et sæt styrforhøjere og så fik jeg en tykkere “hønsepind” til GPS’en

Det så meget rigtigt ud holdt på ST’en – Det skulle nok give den højde jeg manglede …

Nå da jeg så havde fået det hjem kiggede jeg jo lidt mere på det – Højden på 16cm så stadig rigtig ud. Det originale er ca 10. Men så var det lige det med bredden. 90cm var helt sikkert for bredt (originale er 79cm) – Godt nok er jeg lidt bredskuldret, men alligevel …

Så jeg startede med at skære 5cm af – Det kan jo ikke gå være end at jeg kan korte yderligere af hvis det er for bredt…

Så skulle det bare sættes på…  Og jeg valgte at køre det i garagen istedet for i hobbyrummet – Døren derind er under 80 og det er lige lala at vinkle ST’en igennem med det originale …

Hvor svært kan det være ? En formmiddag senere havde jeg alt kåbe, plast og tanken af og var stadig ved at undersøge hvordan jeg fik kabel nok op til styret … Forresten ikke alt plastik var af – De to sider på værktøjsboksen over bagskærmen sad der stadig …

Det blev så en uge i bil til arbejde – i det fineste mc vejr …

Så blev det skruedag igen. Og nu skulle det være. Af med luftfilterboksen og “rygraden” i ledningesnettet kunne rykkes nogle cm fremad. Sammen med en alternativ føringvej kom også kablet til lyskontakterne til at kunne nå.

Det lykkedes også at føre bremseslangen så den kunne nå helt til fuldt styrudslag (Og den stålarmede slange jeg har liggende men endnu ikke fået monteret er nu for kort …)

Så var det lige at få samlet mit Touring cockpit. Jeg havde selvfølgelig måtte klippe nogle lodede ledninger for at skille det af …

Så var det bare lige at stripse det hele sammen igen og sætte kåber, tank og lygter på igen. Det blev den gamle forlygte til Bilux pærer (pt halogen med bilux fatning) da jeg ikke havde fået lavet et adapterkabel til alm H4 pærer som dem i min extra lygte… (Så vidt muligt undgår jeg at klippe i ledningsnettene på mine cykler – så hellere lave et mellemstykke med de rigtige stik på)

For længe siden havde jeg på ebay købt et ekstra sæde der var ompolstret og noget tykkere end det originale. Det kom også lige på og så var der ikke længere helt så langt op at stå.

Siden jeg satte varmehåndtag på har jeg kørt med nogle originale håndtagsbeskyttere. Men jeg havde jo også lige nogle lidt kraftigere liggende der er skruet ind i enden af styret. Den venstre var der fint plads til men den højre kunne ikke være der. Den havde en flap op som beskyttekse af beholderen for bremsevæsken… Igang på filebænken og den kom til at passe …

Og så gik der sørme yderligere en 1/2 dag med det … Men det virker. Dog føles gummibeslagene hvor styret er gjort fast til den øverste gaffelbro nu for slaskede… Det 5cm bredere og 6cm højere styr gør at men kan lægge flere kræfter derned og det kan det gamle gummi ikke honorere … Kedo har selvfølig også sagerne 🙂

Smart, Radio

Jeg var for nærig til at købe en original smart radio med bilen . Den lille “Smart Radio 9” der er ganske almindelig dobbelt din fm radio med cd spille har en listepris på 3500kr. En sony der kan det samme kan fåes for under 1000kr så jeg nøjedes med at købe en ramme så der kunne monteres en standard din radio.

Mens jeg overvejede hvad der skulle i, kom den gamle Blaupunkt frem i lyset igen (Var vist originalt monteret i vores Skoda Fabia Kombi 1.2 12v 3cyl 64hk 2004 – i flere dage efter vi købte bilen) … Godt nok anvendes standard ISO stik i en smart, men bare ikke standard placering af strømmen … Istedet for at tilpasse bilens ledningsnet lavede jeg så blot et adapterstykke. Det havde så også fordelen af at jeg kunne lodde P-watch’en ledninger ind.

[Billede -Blaupunkt]

Det spillede såmend godt nok, men jeg manglede RDS AT (automatisk senderskift) når jeg hørte radio på tværs af landet. Så jeg kiggede igen lige lidt på ebay og fik hurtigt en 1år gammel “Smart radio 9” til en fin pris. Sælger var privat og havde skiftet den ud med en “Smart radio 10” der har CD skifter.

Så skulle instrumentbrædtet skilles ad for at pille den DIN rammen ud.

Knapperne med sædevarme mm er bare clipset i – så ud med den. Og så sidder plastkappen bare med en skrue bag denne. Dvs den manglede… Så det var bare clipsene der skulle lirkes forsigtigt men bestemt ud.

[Billede – IMG_1417]

Og skulle det lille adaptorkabel lige laves om så det var lige igennem – smart wise. Jeg kunne jo ikke lige fjerne det da P-watchen jo var tilsluttet på den. Og den originale smart radio klæder nu bilen bedre… Men jeg savner det extra rum jeg havde sammen med Blaupunkt’en

[Billede – smart radio]

Opdaterer med billeder en anden dag ….

Smart, ScanGauge II

Selvom smarten i 2009 udgaven har et ganske informativt instrumentbord med bla visning af udetemperatur og en brændstofmåler der viser det resterende tankindhold i step af 1/2 liter på de sidste 5 liter så er det er der alligevel nogle ting jeg mangler. Dels for at forsøge at køre økonomisk men også bare fordi det tiltaler nørd genet 🙂

  • Forbrugsmåler – både af aktuelt forbrug men også gerne snittet af sidste tank
  • Omdrejningstæller. Skal man skifte gearet præcist og økonomisk er det rart med præcis information at holde lydbilledet op imod. Der fåes dog et originalt sæt  med ur og omdrejningstæller til ~14-1500kr.
  • Kølevands eller bedre olietemperatur. Man skal jo ikke meget ud af indkørslen for at den lille motor skal bestille noget. Men den skal jo have lov at blive driftsvarm først

Ved at rode rundt på diverse smart fora – Bla  Smart Klub Danmark fandt jeg flere spændende muligheder. Et medlem på SKD  havde en ScanGaugeII tilovers til en fair pris så det blev den.

Basalt set er det en lille kørecomputer der bare forbindels til bilens OBD2 diagnose stik. Så kan den vise diverse værdier som aktuelt forbrug, rpm og kølevandstemperatur i næsten live, samtidig med at den laver statistik som gennemsnitsforbrug og gennemsnitshastighed osv.

Det var også på SKD (KongSmart) at jeg så placeringen af computeren i det lille rum til venstre for rattet.

20090423-scangauge-driverview

Den er bare monteret med velcro af den selklæbende slags der kan fjernes igen uden spor. SGII’en passer ret præcist i bredden og kablet kunne trækkes skjult uden at der skulle laves nye huller.  Når man installerer sådan noget er det en fordel med en skrabet bil hvor man kan komme til uden at skulle skille en helt masse ad 🙂

Scangaugen er stort set plug’n’play.  Der er et bar værdier som motor og  tankstørrelse der skal sættes og så er der to værdier man kan bruge til at kalibrere visningen med.

  • Speed. For at afstande og hastigheden skal passe kan man korrigere lidt på værdierne fra bilen. Med GPS’en som reference nåede jeg frem til at på nye dæk skal den skrues 2% op. Så passer hastigheden bedre end 1km/t med GPS’en ved 130km/t.  Ved den indstilling viser bilens speedometer noget mere men dens kilometertæller omkring 1,4% mindre. Så det kan nok ikke blive bedre … Skrue jeg den ned på 1% kommer km tælleren nok til at passe bedre, men jeg vil hellere bruge GPS’en som reference end bilen. Og det kommer jo til at variere med dækslid alligevel …
  • Fillup – Forbrug.  Efter første tankfuld har jeg sat justeringen til 3,3%.  Men det vil kræve nogle tankfulde at se om der skal justeres mere på dene.

Jeg taster også ind på SpritMonitor. Klik på iconet herunder for at se alle data.

Spritmonitor.de

Det er baseret på bilens km tæller og tankstanderens mængdeangivelse, da det er hvad andre bruger.

På sigt vil jeg opdatere her med sammenligning med SGII målinger

Og så er den  monteret igen. Det dobbeltklæbende tape og velcro jeg havde brugt kunne ikke holde i sommervarmen.

Instrumentbordets øvre og nedre del er samlet i rummet med en plastik-prop så jeg tænkte at det kunne bruges til en form for beslag. Jeg fandt en rest alu profil fra noget 19″ rack. Skar det lidt til og jeg endte med en profil der.

– Kunne gøres fast med plastclipsen

– Havde et stykke alu bagud så det støttede mod bunden af rummet – så den bliver mere fast at trykke på

– Plan flade at fastgøre SG’en på

SG’en er så igen gjort fast med selvklæbende velcro, men nu både på bagsiden og på toppen. Før hang den direkte i velcroen og den løsnede sig fra instrumentbordet.

Clips kæde samleled-check det og check det igen !!

Jeg har kørt hele vinteren på min XT600Z – Om morgenen den 11/3-09 knækkede samleledet og kæden slog hul på motoren. Kædekittet var kun 4000km “gammelt” og clipsen sad helt sikkert korrekt efter monteringen i novemner

Men jeg smører jo ikke så meget på ydersiden af laskerne så min hypotese er at clipsen pga rust har løsnet sig – og at jeg så tabte lasken og dernæst rev samleleddet over.

Til alt held skete det med lav fart i byen og ikke med 130km/h på motorvejen – Men resultatet var skidt nok endda. Slået hul på motoren så olien løb ud.

XT600Z kædehavari - Valby

Og her et close up af det jeg umiddelbart kunne se

XT600Z kædehavari - Valby closeup

Men der er brækket et stykket af hvor skjoldet er skruet til blokken – “klumpen” blev fanget af bundskjoldet … Men jeg kan ikke se hvor meget skade der ellers er …

Det var så der jeg skulle til at teste mit ‘Falck Bil Super‘ abbonnement. Det er abbonnementet med det hele. Dvs det dækker hjemtransport af det nærmeste udland og også lånebil i 3dage/300km hvis man skulle have brug for det. Det tog telefonpasseren laaang tid at få ordren registreret korrekt – hun måtte også ringe tilbage fordi der var noget hun manglede, og der gik så yderligere en time inden chaufføren var der. Jeg ønskede en lånebil og det skulle jeg så vente på. Der er ellers også en “Kom hurtigt frem-service” hvor de garanterer at hente en indenfor 30min – men den kan åbenbart ikke bruges sammen med lånebilen.

Nå men da han så kom var det op på ladet med gyngehesten og noget kattegrus på svineriet… Og så helt ind til centrale kbh til Avis kontoret der – der burde jeg måske have været skarpere og bedt om at blive kørt til et Avis kontor der ligger tæt på mit arbejde… Det ville ikke have taget længere tid for Falck og jeg ville have sparet over 30min… Men jeg fik da udleveret en polo med en aftale om aflevering hos Falck i Viborg. XT’en kørte han dernæst til Tåstrup hvor den skulle hentes af et biltransportfirma der skulle tage den med på tværs af landet.

Det var 8:14 jeg ringede – Det tog så 9:20min for hende at taste det i deres system. Jeg ringede så 9:33 og rykkede for chaufføren. Ifølge deres system var det registreret til 8:32 og chaufføren havde så til 9:32 om at nå frem. Chaufføren var der så ca 9:40 og jeg havde en udlejningsbil ca 10:15 inde ved shell huset i kbh. Så det lille skift af transportmiddel tog godt 2,5 time inden jeg var tilbage på sporet.

Fredag morgen kom Falck så og læssede XT’en af hjemme – og jeg nøjedes med at skubbe den i garagen og skule lidt til den …  Nå men efter et par dage tog jeg mig sammen og kiggede på patienten.

Jeg er sluppet billigt !

“Huset” rundt om det forreste tandhjul er dobbelt det meste af vejen. Og det er der hvor der slået en 5krone stort stykke væk sammen med det “stag” hvor plast afskærmningen er skruet fast.

Og olien løber bare ud af det hul der er efterladt efter staget.

XT600Z kædehavari - Brudflade motor

Da jeg fik rengjort det stykke som bundskjoldet havd fanget kunne jeg se at det var plastik og alu der var skruet sammen og ikke alu – alu. så det yderste skjold er sikkert intakt.. Plastikken er fra skjoldet over tandhjulet.

XT600Z kædehavari - stumpen der var brækket af

Det ser ikke ud til at der er revner men kun et regulært hul. så jeg skal lige have bællet en flaske rødvin så jeg kan få proppet det hul, fyldt mere olie på og se om den så er tæt …
Havde jeg haft noget JBweld, et samleled og et par liter olie kunne jeg sikkert være kørt videre – men det havde jeg ikke…

XT600Z kædehavari - stumpen holdt på plads

Kæden er selvfølgelig kvadret i begge de led som har været i samleledet – jydeløsningen er så at skære de led af og samle med 2 nye samleled – NITTET … Men jeg skal lige have kæden set ordenligt efter/rengjort … Vil være træls hvis den så knækket et andet sted. Så jeg valgte at købe en ny CZ kæde – til 350,- er det vist det forkerte sted at spare. Ligeledes skiftede jeg det forreste tandhjul – Synes egenligt ikke det ser så slidt ud … Men når man kigger nærmere efter er det nu tydeligt at det heller ikke er nyt

Samleledet er der ikke så meget at se på – MEN det alligevel ud til at det ikke har været smurt ordenligt. Det var grundigt fedtet ind inden jeg samlede det. De 2 oringe der sad tilbage på den ene kæde ende så også finde ud, men alligevel ser samledet noget medtaget ud – De der sorte belægninger lod sig ikke tørre af blot med en klud.

XT600Z kædehavari - Samleled

Og så fandt jeg clipsen, sammen med endnu et stykke alu og et stykke plast i bundskjoldet. Der er tydelig rust pitting på clipsen og der er da også slidmærker fra monteringen. Men hvorfor den er knækket kan jeg ikke se … Måske den er gået løs og drejet så meget ud at den har kunne slå mod noget ?

XT600Z kædehavari - Clipsen

Jeg havde fået et tilbud om hjælp til at svejse den – men han havde også travlt med at skifte tag på huset. Og det er vist alligevel ikke lige efter forskrifterne at svejse på en motor med olie… Så jeg tog fuskerløsningen – plastic padding kemisk metal fra det lokale byggemarked.

Det er ikke helt nemt at blande sammen og man har kun 5min til at påføre det.

Jeg gav xt’en ad to omgange med et par timer imellem. Først forsøgte jeg blot at trykket det godt ind i brudfladen og fylde i/henover hullet.
XT600Z kædehavari - plastic padding - første lag

Ideen var at det måtte binde bedst muligt til sig selv. Det er ret tyndt og ikke helt nemt at styre. Bemærk hvor vådt det ser ud ud. Nærmest konsistens som softice.
XT600Z kædehavari - plastic padding - andet lag - vådt

Og her efter tørring nogle timer.

XT600Z kædehavari - plastic padding - andet lag - tørt

Så var det bare lige at efterfyldt med næsten 2 liter olie … Og jeg har kørt et par hundrede km på den siden. Og den holder tæt.

Skjoldet over tandhjulet sidder nu blot med den ene tilbageværende skrue – og det er der ikke lige noget at gøre ved…

XTZ, McCoi kædesmører

Som jeg har skrevet mange gange – mc livet er for kort til at spilde tid og kræfter på at smøre kæden manuelt…

Et kort resume. Min lille aprilia har kilremstræk der sidder godt i læ for naturens luner. Den holder uden service op mod 20000km, så da jeg fik XT’en var det med kæde jo et træls beskidt arbejde.

Så på Xt’en kom hurtigt ret hurtigt en McCoi (05/2004) og dem har jeg kørt mere end 47000km med.
Se:
McCoi hjemmeside
Galleri: McCoi på XT

Men McCoi en jo ret dyr (godt 1000kr) så jeg prøvede til en start med en Loobman på XTZ’en. Men påføreren sad for udsat og jeg lavede så et setup med en kanyle ved fortandjulet istedet for bagtandhjulet.
Se:
Loobman hjemmside/

Blog post om Loobman

Galleri: Loobman på XTZ

 

Det fungerede ok, men alligevel havde jeg en tendens til enten at få smurt for meget eller for lidt. For meget sviner omgivelserne og for lidt er ikke godt for levetiden på kæden.

Så der skulle en McCoi på for at få det automatiseret.

2004 McCoi

– Smøring for hver x meter – valgt på 16trins omskifter

– Regnsensor – ved regn øges smørringen (ca en fordobling)

11/2007 McCoi 2.6 STK-T-07

Den har desuden

– Hastighedskompensering. Ved “høj” hastighed øges smøringen (12,5% ved 100km/h 25% ved 130km/t osv).

– Regn mode udvidet så der udover at smøres oftere også pumpes mere olie ud.

– Efter mindst 5km regnvejr ekstra smøring for at genopbygge oliefilmen på kæden.

– Manuel cross mode. Her smøres med 8 gange mere olie end i normal mode.

– Integreret styring af kontrolleds. Regn/cross mode og når der smøres.

– “Teach mode” for justering af hjulomkreds – tidligere hardcoded i programmet.

Ja fuldstændigt overkill for at smøre en kæde, men når først hardwaren er der kan man jo nemt gå over gevind i softwaren. Koden er også tilgængelig så det er bare at hærge løs hvis man vil havde den til noget andet …

Det var helt tilbage i marts at jeg fik købt byggesættet, og ret hurtigt efter at jeg fik det loddet sammen. Men først her i starten af juni at jeg fik taget mig sammen til at montere det.

Men det vigtigste – smøringen via fortandhjulet virkede fint med loobman’en så det skulle bevares. Dernæst var det med at finde plads til pumpe, tank og luftfilter således at det ikke ville kunne stå olie i slangen efter pumpen. Med Loobman’en havde jeg en vandlås som jeg ofte fik tømt ud på tandhjulet når jeg parkerede på sidestøttefoden. Og dermed dryp på jorden …

Løsningen blev pumpen på ydersiden af batteriet.

k]

Ved at flytte lidt på relæer og sikringer kunne jeg få plads til tanken lidt længere bagude, og luftfilteret førte jeg op ved siden af spændingsregulatoren.

Cockpittet havde jeg tidligere forberedt med en omskifter til cross mode, og ny skulle der så lige et par extra lysdidoder. Ved at dreje knapperne fik jeg plads til dem alle.

Reed kontakten har jeg jo erfaringen med skal sikres grundigt mod fugt. Så ledningen til den blev loddet og betrukket med krympeflex med lim – ligesom det har virket fint på XT’en. Men imens jeg rodede med monteringen af den blev jeg for hårdhændet og fik den ødelagt.. Så var gode dyr rådne for jeg skulle jo gerne se at blive færdig og der er ikke mange elektronik forretninger i nærheden – og jeg kender ihvertfald ingen med søndagsåbent. Heldgigvis komme jeg i tanke om reedrelæet fra den sigma cykelcomputer jeg bruger med flowmåleren… Så 1/2 time efter var det også på plads.

Printet fik jeg plads til på indersiden af tanken bag venstre frontkåbe. Den sidder med selvklæbende velcro og ledningerne med strips så selvom velcroens lim skulle slippe løber den ingen steder. Det er dog ikke så optimalt et sted da det ikke er til at komme til den – f.eks for at justere på smøringen.

Mandag nåede jeg lige en hurtig tur og kontrollerede at det også virkede efter hensigten efter montering og ny har jeg så også kommet på tværs af landet og det ser stadig rigtigt ud…

På todo sedlen står så blot at designe og implementere min egen boardcomputer der lige samler det mest nødvendige i en enhed. Der skal selvølgelig være kædesmører, flowmåler og styre varmehåndtagenee – forruden at måle temperaturen på vand olie, og selvfølglig også en olieniveauskontrol. Det hele bygges i det originale instrumenthus så dets funktioner skal også erstattes (speedometer, omdrejningstæller og advarselslamper)

Periodisk syn på motorcykler ?

> Er der så ikke en der kan komme med et godt argument, for ikke at inføre > syn, på motorcykler, en dårlig veligeholdt motorcykel er da også farlig i > trafikken.

Jo – det er meget langt mellem dårligt vedligeholdte motorcykler. Og endnu længere mellem motorcykler med fejl der gør dem farlige i trafikken _og_ samtidig med en fejl der vil kunne findes i et syn.

Langt de fleste motorcykler ejes og køres af folk der går op i det som hobby og derfor også holder deres køretøjer i forsvarlig stand. Ligesom de entusiaster der hygger sig med deres biler. Det er jo også en af de væsenligtste grunde til at man har strukket synet af veteranbiler til 8år og ikke hvert andet. Når man så ser på hvad biler kasseres på til syn kommer rusten ind som et meget væsenligt punkt. Det er kun et fåtal af motorcyklister der udsætter deres køretøjer for dansk vintervejt så det er meget sjældent at rust er at problem. Og som regel er stellet på en mc af en ganske god legering så selvom der kommer lidt overfladerust er der langt til skadelige angreb. Bilers karossi er derimod lavet af ret tyndt plade.

Jeg har dog lige kasseret et sæt alu hjul fra 1988 fordi der var mere tæring end jeg brød mig om. Men det meste af tæringen var på indersiden af fælgen mod dæk/slange så det ville ikke engang kunne opdages til et syn.

Men hvad så med støjen ? Det er rigtigt at der er en del motorcykler der kører rundt og støjer mere end tilladt i forhold til deres typegodkendelse. Og det vil da klart være en ulempe for dem at de skal bruge 15min på at skifte potten før og efter syn. Men marginalt ekstra tidsforbrug i forhold til at skulle omkring en synshal. Så jeg tror ikke det reducerer antallet med larmepotter ret meget. Og der skal vi lige huske at mange gamle motorcykler kan larmes stort set så tosset de vil …

Hvis der skete mange mc uheld pga dårligt vedligeholdte maskiner var det klart en anden sag. Men så tror jeg at der vil være mere at hente med periodisk syn af små trailere/campingvogne. Det er ihvertfald oftere at jeg ser en nedslidt trailer efterladt tæt på en genbrugsstation end jeg ser eller hører om en mc der er brudt ned på en defekt der har været til fare for trafiksikkerheden. Og jeg kan faktisk ikke komme på en eneste der ville være fundet til et syn. Og mhs til trailere er det nu stadig oftere dårlig sikring er lasten der er problemet…

Hvis det er af hensyn til miljøet så er er problemet alderen. Der er ikke de samme miljøkrav til gamle køretøjer som til nye. Og de gamle skal stadig kun kunne leve op til deres typegodkendelse. Så da motorcykler generelt er gamle karburatormodeller har de lov til at forurene meget – nok på niveau med en 80’er bil fra før kat’ens indførsel … Her tror jeg også der vil være mere at hente ved at kræve syn af samtlige haveredskaber med forbrændingsmotorer…

Kombinationen periodisk syn og skrotningspræmie har helt sikkert fjernet nogle gamle smadderkasser fra vejene. Men jeg tror ikke at der er et problem med motorcykler der behøver løses den vej. Slet ikke hvis vi laver et lille regnestykke …

Der er 130.000 mc’er i dk – og da langt de fleste er ældre er det nok ikke meget ved siden af med 60000 syn/året ved periodsik syn hvert andet år for mc’er over 4år. Applaus tager 300,- for et mc syn, så det er en omsætning på 18 millioner kroner om året at slås for …

Dertil et tilsvarende antal motorcyklister der skal bruge fritid på at køre til syn. Selv uden spildtid kan det nok ikke gøres under en time med transport for hver og i praksis går der nemt flere timer og måske 1/2 dag spildt med et syn. Så måske et spild af 120.000 timer der kunne have været brugt mere fornuftigt.

Men hvis der på et tidspunkt kan finde statistisk belæg for at der er et problem der er en chance for at kunne løse den vej. Så ok, men ikke før …

Bilsyn er nok kommet for at blive – men jeg er ikke tilhænger at at udvide det til hverkten mc’er, trailere eller haveredskaber …

XTZ, TKC80

Så er første dæt færdige på xtz’en – helt færdige. Det blev til 13770km

(Til sammenligning holdt Michelin Anakee 15400km)

Bagdækket er nu nede på lige knapt mm mønster på midten. Så det er længe siden de har været anvendelige på løst underlag men på asfalt betyder mønsteret ikke så meget.

Fordækket har “masser” af mønster men det er blevet slidt temmelitg ujævnt. Midt på dækket er der skiftevis en knop lige for og 2 lidt forskudt. Knoppen man kører lige på holder meget bedre end de 2 man kører på kanten af så der er 5mm forskel i højden på dem.

På slangen og indersiden af dækket kan man også se at dækket arbejder. Der var i overfladen på slangen slidt knopmøsnter og ligeledes på indersiden af dækket.

Billeder følger.

Der er kommet tkc80 på igen – ligesom jeg har på XT’en

XT, Vinter = Rust og Ir

Dansk vintervejr med saltede veje er ikke for vore motorkøretøjer. På biler ser man det ikke så tydeligt da det mest er undervognen det går ud over. Men på en mc er det meget mere synligt. Dels fordi teknikken er mere synlig men også fordi der nok ikke er nogen mc udviklere der har tænkt over at det kunne være en issue.

 Min egen holdning er at man skal beslutte sig inden man kører ud på saltede veje første gang. Skal cyklen være til show og kunne pudses op til at være pletfri i alle hjørner – ja så kører man ingen steder før engang i april hvor alt saltet er vasket væk. Ligeledes sætter man den i hi ved udsigten til den første nattefrost.

Det var min plan at S.T,’en ikke skulle køre vinterkørsel men den nåede ikke i hi. Så selvom det kun var godt en uge og ~700km jeg
fik kørt på saltede veje inden jeg pakkede st’en væk så var resultatet
tydeligt – Trods det at jeg vaskede den efter bedste evne inden jeg satte
den væk…

Som helårscykel har så min xt600z og den ligner også noget der er løgn efter nu 5 vintre …   Udstødningen (marving) er gennemtæret og den var fabriksny da jeg satte den på i vinteren 2003/2004 og EBC bremseklodserne er så rustne mellem  bremseklods og bagplade at klodsen er faldet af.

Men jeg er positivt overrasket over at udstødningen trods alt holdt så langt. For allerede den første vinter var den ræverød, og det sidste år har den kun siddet fast med et spændebånd fordi beslaget var knækket af.

motor 
Ja køn er motoren ikke … Men det er ikke det værste – Prøv at se forfælgen:

 

Sidst jeg skiftede dæk så jeg godt at det var ved at være galt – men valgte at køre et dæk mere. Men nu er det slut – det tør jeg ikke køre med længere, ikke engang på asfalt.

Men vintervejrets skadelige virkninger er meget synligt på de alu afstandsrør der sidder ved bagagebæren.

Det rustne vandrette er udstødningen og spændebåndet er også synligt. Det runde lodrette rør er bagagebæren og  så “tulipanen” det afstandsstykke.. Tror jeg skifter det til et stykke galvaniseret vandrør….

Jeg har også overvejet at montere nogle zink anoder som kendt fra skibe 🙂